Η καρδιά της μόδας χτυπάει στο Παρίσι, όπου μόλις έριξε αυλαία η πιο στιλάτη Εβδομάδα Μόδας. Από τις 27 έως τις 30 Ιανουαρίου, οι ορκισμένες fashionistas από όποιο μέρος του κόσμου κι αν προέρχονταν, έδωσαν ραντεβού στην πόλη του Φωτός, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις των κορυφαίων οίκων του πλανήτη, ανακαλύπτοντας τις νέες τάσεις που φέρνει το 2025.

Η νέα χρονιά αναμένεται να είναι μία χρονιά καινοτομίας και ανατροπών στο χώρο της μόδας, όπου η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και η ανάγκη για έκφραση θα βρεθούν στο προσκήνιο. Οι σχεδιαστές φαίνεται να προσαρμόζονται σε έναν κόσμο, όπου οι κοινωνικές αλλαγές και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον διαμορφώνουν όχι μόνο την αισθητική, αλλά και τις προτεραιότητες του κοινού. Παράλληλα, η τεχνολογία ενσωματώνεται στη μόδα περισσότερο από ποτέ, με έξυπνα υφάσματα να αρχίζουν να εμφανίζονται στις συλλογές, δημιουργώντας έναν νέο χώρο έκφρασης και επένδυσης για τους λάτρεις της μόδας.

Schiaparelli: “Η haute couture ανήκει στους λίγους”

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ιταλικού οίκου Schiaparelli, Ντάνιελ Ρόουζμπερι άνοιξε και επίσημα την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής, με τη νέα του συλλογή για την Ανοιξη- Καλοκαίρι 2025, ταξιδεύοντάς μας σε άλλες εποχές και φέρνοντας στο προσκήνιο τη γοητεία της μεσαιωνικής μόδας.

Η επίδειξη με τον τίτλο “Ικαρος” πραγματοποιήθηκε στο Petit Palais, έναν χώρο ιστορικό, με καλλιτεχνικό κύρος, όπως ακριβώς άρμοζε στην Ελσα Σκιαπαρέλι, την ιταλίδα σχεδιάστρια, η οποία το 1927 ίδρυσε τον οίκο. Ηταν η πρώτη που έφερε την τέχνη στη μόδα- μετά τη συνεργασία της με τον Σαλβαδόρ Νταλί για μία κασετίνα μακιγιάζ- η πρώτη που έγινε γνωστή για τις σουρεαλιστικές και πρωτοποριακές δημιουργίες της, οι οποίες ζωντάνεψαν και μέσα από αυτή τη συλλογή.

Ωστόσο, αυτή η συλλογή ήταν σαν να θέλει πλέον να πει και κάποιες αλήθειες παραπάνω. Η βρετανική εφημερίδα Telegraph γράφει ότι το σόου του οίκου Schiaparelli έδειξε με το δικό του τρόπο, αυτό που όλοι στη βιομηχανία της μόδας αντιλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν είχε τολμήσει να το πει ανοιχτά. Η haute couture είναι μόνο για τους πολύ πλούσιους. Το “κλειδί” είναι στη λέξη “haute”. Ε, λοιπόν, σε αυτό το σόου, τα ρούχα “βροντοφώναζαν”: “Είμαστε μόνο για τους εκλεκτούς”. Λες και ο χώρος της μόδας πια δεν ντρέπεται να το δηλώσει.

Το χρυσό, ως χρώμα της πολυτέλειας, είχε περίοπτη θέση στο ντεφιλέ του ιταλικού οίκου: Από την ιδιότυπη πρόσκληση – χρυσό φτερό (η επίδειξη ήταν αφιερωμένη στον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας που αψήφησε τους κανόνες της φύσης, έλιωσε τα κέρινα φτερά του και κατέληξε στο πέλαγος), την οποία έλαβαν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι στο λαμπερό σόου, μέχρι τις δημιουργίες – έργα τέχνης με τα υπερμεγέθη, γεωμετρικά μοτίβα που πρωταγωνίστησαν.

Chanel: Η ήρεμη δύναμη του παστέλ, η διαχρονική γοητεία των τουίντ

Μία άλλη αλήθεια που μοιάζει να επισφραγίζει ο βρετανικός Guardian είναι ότι ο οίκος που ίδρυσε η Γκαμπριέλ (Κοκό) Σανέλ- που εφέτος συμπληρώνει 110 χρόνια λειτουργίας – είναι πια μία καλοκουρδισμένη μηχανή που δουλεύει μόνη της.

Ο λόγος είναι πως παρ’ ότι η Chanel έχει πλέον στο τιμόνι μία ηχηρή και ακριβοπληρωμένη μεταγραφή από τον οίκο Bottega Veneta- τον ταλαντούχο Ματιέ Μπλαζί- στην ουσία είναι ακέφαλη. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής δεν θα δώσει δείγμα γραφής πριν από τον ερχόμενο Οκτώβριο, ενώ η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια, Βιρζινί Βιάρντ έχει αποχωρήσει από τον Ιούνιο του 2024. Ετσι, παρά το γεγονός ότι τα ρούχα που παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, σχεδιάστηκαν απλώς από τη δημιουργική ομάδα της Chanel δεν υπολείπονταν σε τίποτα από όλες τις προηγούμενες συλλογές. Δεν ήταν λίγοι, βέβαια, και εκείνοι που υποστήριξαν ότι φέτος ο οίκος ξεπέρασε τις προσδοκίες, βάζοντας πολύ περισσότερο τις παστέλ αποχρώσεις στο προσκήνιο και φεύγοντας από τη λογική του μαύρου- άσπρου. Το front row του σόου ήταν γεμάτo αστέρες, μεταξύ των οποίων η Κάιλι Τζένερ, η Jennie των ΒLACKPINK και η Dua Lipa.

Ο Armani αποδεικνύει ότι το ταλέντο δεν έχει ηλικία

Συγκίνηση μοίρασε στο κοινό ο μαέστρος της μόδας, Giorgio Armani, ο οποίος εφέτος γιόρτασε τα 20 χρόνια της σειράς υψηλής ραπτικής Giorgio Armani Prive, με μία κομψή επίδειξη στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Κι αν ο Valentino στα 92 του, έχει αποσυρθεί, όπως επισημαίνουν οι βρετανικοί Times, o αεικίνητος Αρμάνι, στα 90 του χρόνια, παρουσίασε πολύ περισσότερες – 93 στον αριθμό- δημιουργίες, από οποιονδήποτε άλλο σχεδιαστή συμμετείχε στην Εβδομάδα Μόδας.

Ο ιταλός σχεδιαστής καταδύθηκε στα αρχεία της χειροτεχνίας και συγκίνησε μερικούς θεατές μέχρι δακρύων, καθώς υποκλίθηκε στο τέλος του σόου του. Για ακόμη μία φορά και χωρίς εκπλήξεις, στη συλλογή κυριάρχησε ο “βασιλιάς”, το μαύρο, ως αγαπημένο του χρώμα, τα εμπνευσμένα από την Ασία, εφαρμοστά σακάκια, τα περίτεχνα κεντήματα, οι γεμάτες φούστες που ήταν επενδυμένες με κρύσταλλα και προσέδιδαν άλλη υφή και βαρος, ταλαντευόμενες βαριά, καθώς περπατούσαν στην πασαρέλα τα μοντέλα.

Τα μαργαριτάρια είχαν εξέχουσα θέση σε όλη την κολεξιόν. “Η συλλογή έχει μέσα της τα σχήματα και τα χρώματα της Κίνας, τα τοπία της Ινδονησίας, την αφθονία της Πολυνησίας”, δήλωσε ο Armani. “Είναι μία συλλογή για τη γυναίκα που ταξιδεύει πολύ”. Το σκηνικό της επίδειξης, μέσα στο παλάτσο Armani και κάτω από χρυσοποίκιλτες οροφές παρείχε ένα μοναδικό σκηνικό. Οι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων οι υποψήφια για Οσκαρ, Ντέμι Μουρ, εθεάθησαν να χτυπούν τα πόδια τους, υπό τους ήχους της βροντερής μουσικής.

Κορσέδες και κρινολίνα: Καλωσήρθατε στον οίκο Dior

Στον γαλλικό οίκο Christian Dior, η έμπνευση επικεντρώθηκε γύρω από τις εμβληματικές σιλουέτες σε γραμμή Trapèze, του 19ου αιώνα που αρχικά σχεδίασε ο Saint Laurent. Περίοπτη θέση στο σόου είχε και η σιλουέτα Cigale από το μακρινό 1952, ανανεωμένη με σύγχρονα υφάσματα.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, Μαρία Γκράτσια Κιουρί, παρουσιάστηκε σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κουτί στο Musée Rodin της γαλλικής πρωτεύουσας, ξεδιπλώνοντας το όραμά της με ρέουσες κάπες, στολισμένες με φτερά από οργάντζα, αστραφτερά μαύρα παλτό κεντημένα, με τρισδιάστατο ασήμι και φούστες από τούλι με δαντέλα που προκάλεσαν μια αίσθηση παιχνιδιάρικης νοσταλγίας. “Τα καλά νέα”, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, “είναι ότι τα κρινολίνα που προτείνει η Κιουρί, μπορούν να μεταφερθούν”. “Είναι πολύ ελαστικό”, δηλώνει η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου. “Μπορείς να το στριμώξεις στη βαλίτσα σου”, πρόσθεσε.

Valentino: Ο παλιάτσος της μόδας δεν έχει ηλικία

Το σόου του ιταλικού οίκου Valentino καθήλωσε το κοινό, με μία αναχρονιστική ματιά στα “κλειδιά” της γκαρνταρόμπας του 18ου αιώνα.

Τα φορέματα α λα Φρανσέζ, τα μανίκια με βολάν, τα κρινολίνα, οι πανοπλίες, τα χρώματα που κυριαρχούν στο τσίρκο είχαν την τιμητική τους, σε μία επίδειξη που όχι μόνο δεν ήταν κιτς, αλλά έμοιαζε να καυχιέται με το πόσο κομψό και εμβληματικό μπορεί να γίνει το ντύσιμο ενός παλιάτσου, εάν πέσει, φυσικά, στα κατάλληλα χέρια.

 

Σηματοδοτώντας το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στο τιμόνι του οίκου, ο νέος του καλλιτεχνικός διευθυντής, Αλεσάντρο Μισέλ μοιάζει να αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου και τη μαγεία των στούντιο Cinecitta, με σαφείς αναφορές σε εμβληματικούς σκηνοθέτες όπως ο Βισκόντι και ο Φελίνι. Αλλά ακόμη και από τον Ουμπέρτο Εκο, την Μαρία Αντουανέτα, τον Γκούσταφ Κλιμτ. Επιστρατεύοντας μοντέλα στα 50 και τα 60 τους χρόνια, ο Μισέλ αποδεικνύει ότι η κομψότητα μπορεί να είναι διαχρονική. “Ο χρόνος προδίδει χάρη και πολλαπλασιάζει την ομορφιά”, δήλωσε, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

“Η δουλειά μου είναι να διηγηθώ μία ιστορία. Μοιάζει λες και προσπαθώ να χωρέσω τον ωκεανό σε ένα ποτήρι”, συμπλήρωσε ο σχεδιαστής, τονίζοντας, ωστόσο, ότι τον ιντριγκάρει να επιχειρεί να βάλει μία τάξη στην έμπνευσή του, για να τη φέρει στις οθόνες των πολλών και στη γκαρνταρόμπα των εκλεκτών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News