Μια δεκαετία στάθηκε αρκετή για έναν άσημο dj από το Ρόκφορντ του Ιλινόι, για να βρεθεί το 2018 στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου. Στο διάστημα αυτό ο πολυπράγμων καλλιτέχνης, παιδί μεταναστών από τη Γκάνα, έδειξε το ταλέντο του και στο πεδίο της  μόδας. Ο Βέρτζιλ Αμπλο δημιούργησε την εταιρεία Off-White με έδρα το Μιλάνο,  και από το 2018 ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών του οίκου Louis Vuitton.

Το απόγευμα της Κυριακής 28 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του στο Instagram ο θάνατός του. Ηταν 41 ετών. Ο Βέρτζιλ Αμπλο πέθανε μετά από μια ιδιωτική μάχη που έδινε για περισσότερα από δύο χρόνια «με μια επιθετική μορφή καρκίνου, το καρδιακό αγγειοσάρκωμα» και είχε υποβληθεί σε πολλές νέες θεραπείες, έγραφε η ανακοίνωση.

«Μέσα από όλα αυτά, η εργασιακή ηθική του, η απέραντη περιέργεια και η αισιοδοξία του δεν λύγισαν ποτέ. Τον κινητοποιούσε η αφοσίωσή του στην τέχνη του και στην αποστολή του να ανοίγει πόρτες για τους άλλους και να δημιουργεί μονοπάτια για μεγαλύτερη ισότητα στην τέχνη και το design», αναφέρει η δήλωση της οικογένειας και των φίλων και συνεργατών του. «Συχνά έλεγε: “Ο,τι κάνω είναι για την 17χρονη εκδοχή του εαυτού μου”, πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη της τέχνης να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αμπλο άφησε πίσω του «την αγαπημένη του σύζυγο Σάνον Αμπλο, τα παιδιά του Λέβε Αμπλο και Γκρέι Αμπλο, την αδερφή του Εντουίνα Αμπλο, τους γονείς του Νι και Γιούνις Αμπλο και πολλούς αγαπημένους φίλους και συναδέλφους».

Και τώρα ο κόσμος της μόδας και της τέχνης γενικότερα θρηνεί. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Τομ Φορντ στα social media: «Ο Βίρτζιλ Αμπλο ήταν ένα πραγματικό δημιουργικό ταλέντο, ένας καλλιτέχνης με κάθε έννοια. Η επίδραση του στον κόσμο μέσω της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού ήταν μεγάλη. Ο Βίρτζιλ άλλαξε το τοπίο της αμερικανικής μόδας με την πρωτοποριακή του ετικέτα Off-White και έσπασε το φράγμα ως ο πρώτος μαύρος καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton. Θα έχει για πάντα μια θέση στην ιστορία».

Στην απώλειά του αναφέρθηκε στο Twitter και ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Louis Vuitton Moët Hennessy, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τα τρομερά νέα.  Ο Βέρτζιλ δεν ήταν μόνο ένας ιδιοφυής σχεδιαστής και οραματιστής, ήταν επίσης ένας άνθρωπος με όμορφη ψυχή και μεγάλη σοφία».

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, τα social media κατακλύστηκαν από συλλυπητήρια μηνύματα ενώ κάποιοι θυμήθηκαν και τον θάνατο του Τσάντγουικ Μπόσγουικ, που πέθανε πέρσι στα 43 του μετά από πάλη τεσσάρων χρόνο με τον καρκίνο.

Ο Αμπλο υπήρξε «ένας από τους πιο σημαντικούς και ισχυρούς μαύρους σχεδιαστές της γενιάς του», γράφει ο Τράβις Αντριους στην εφημερίδα The Washington Post. Καλλιτεχνικά πολυμαθής, εργάστηκε σαν dj, έπαιζε σε φεστιβάλ όπως το Lollapalooza του Σικάγο και άνοιγε συναυλίες όπως του ράπερ Τράβις Σκοτ. Μάλιστα το 2011, κέρδισε μια υποψηφιότητα για Grammy ως καλλιτεχνικός διευθυντής του άλμπουμ των Kanye West και Jay-Z, «Watch the Throne».

Η ζωή και η καριέρα του άλλαξε ουσιαστικά όταν γνώρισε τον Κάνιε Γουέστ. Μέσω αυτού μπήκε στον κόσμο της μόδας και για πολλά χρόνια υπήρξε ο δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας του διάσημου ράπερ και επιχειρηματία. Το 2014, ο Γουέστ είχε δηλώσει στους New York Times ότι ο Αμπλο ήταν «ένας από τους πιο έξυπνους, γρήγορους και καινοτόμους ανθρώπους με τους οποίους έχω δημιουργήσει».

Στην αρχή, έχει πει ότι ένιωθε σαν ξένος στον χώρο της μόδας. «Μπήκαμε περίπου στο 60% τοις εκατό των επιδείξεων», είχε πει ο Αμπλο σε συνέντευξή του το 2017 στο W Magazine για τις πρώτες επιδείξεις μόδας που παρακολούθησε στο Παρίσι με τον Κάνιε Γουέστ. «Ημασταν μια γενιά που ενδιαφερόταν για τη μόδα και ήταν απίθανο να είμαστε εκεί. Το είδαμε σαν την ευκαιρία μας να συμμετάσχουμε και να δημιουργήσουμε τρέχουσα κουλτούρα. Από πολλές απόψεις, ένιωθα ότι προκαλούσαμε περισσότερο ενθουσιασμό από ό,τι η βιομηχανία».

Το 2013 ίδρυσε το brand Off-White με έδρα στο Μιλάνο, που γρήγορα έφτασε στην κορυφή του κλάδου. Τα ρούχα του είχαν έντονες διαγώνιες ρίγες και μετέφεραν την εμβληματική φιλοσοφία του «όλα σε εισαγωγικά» (σκεφτείτε: ένα μαύρο φόρεμα με τη φράση «μικρό μαύρο φόρεμα» ή ένα φουλάρι με τη λέξη «φουλάρι» γραμμένα επάνω τους σε εισαγωγικά). Η ιστοσελίδα Vox χαρακτήρισε το Off-White την «πιο “hot” μάρκα μόδας στον κόσμο», και το W αποκάλεσε τον Αμπλο «βασιλιά των Superinfluencers στα Social Media».

Αν και είχε τους επικριτές της, όπως αναφέρει ο Τράβις Αντριους στην Washington Post, η μάρκα Off-White  κατάφερε να συνδεθεί τόσο με θαυμαστές των παλιών οίκων μόδας όσο και με μια νεότερη γενιά που ζει στα social media. Το 2018 ήταν η χρονιά του.

«Η μάρκα έχει μια νεανική τρέλα, μια ωμή αίσθηση της ποπ παραξενιάς  -οι επικριτές της  ισχυρίζονται ότι είναι απάτη– πράγματα ακατάλληλα για έναν μεγάλο οίκο», έγραψε στο Vanity Fair ο Κ. Οστιν Κόλινς  το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Αμπλο ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ανδρική συλλογής του οίκου Louis Vuitton «Οι χαρακτηριστικές διαγώνιες ρίγες και τα ειρωνικά εισαγωγικά του Off-White είναι, για τους φανατικούς οπαδούς των σταρ, τόσο κωδικοποιημένα και ταξικά ευαισθητοποιημένα όσο το μονόγραμμα LV για τους λάτρεις μιας άλλης γενιάς», τόνισε.

Τότε, ο επικεφαλής του Louis Vuitton, Μάικλ Μπερκ είχε δηλώσει επίσης: «Εχοντας παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον την άνοδο του Βέρτζιλ από το 2006 που δούλευε μαζί μου στον Fendi, βλέπω με ενθουσιασμό το πώς η έμφυτη δημιουργικότητα και η ανατρεπτική προσέγγισή του τον έχουν κάνει τόσο σημαντικό, όχι μόνο στον κόσμο της μόδας αλλά στη σύγχρονη pop κουλτούρα γενικότερα».

Την ίδια χρονιά, το Time έβαλε τον Βέρτζιλ Αμπλο στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους εν ζωή. Μάλιστα ο Τακάσι Μουρακάμι, ένας από τους σταρ  της σύγχρονης ιαπωνικής τέχνης, έγραψε στο περιοδικό: «Τα πάντα, από τον τρόπο που δουλεύει μέχρι τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το χρόνο του και τον τρόπο με τον οποίο κάνει τις κρίσεις του, βασίζονται σε αρχές. Το θεμέλιο της αξίας του ή της επωνυμίας του, είναι η ίδια η ανθρωπότητα, όχι ένα επιφανειακό τέχνασμα».

«Κατά κάποιον τρόπο, όλη μου η παραγωγή ήταν να κάνω κάτι συναρπαστικό για να αναλάβω έναν ρόλο όπως αυτός», είχε δηλώσει ο ίδιος ο Αμπλο στους New York Times σχετικά με την ανάληψη της θέσης του στον οίκο Louis Vuitton, «Το θεωρώ σαν την απόλυτη συνεργασία» είχε πει.

Ως designer, ο Βέρτζιλ Αμπλο συχνά γεφύρωνε το παραδοσιακό χάσμα μεταξύ της υψηλής μόδας και της «χαμηλής» μόδας του streetwear. Οπως έγραφε πέρσι η Ρόμπιν Γκίβχαν στην Washington Post, ήταν ένας «σχεδιαστής που πέτυχε να αποστάξει την ποπ κουλτούρα, το πνεύμα της εποχής, την αύρα του cool, τη γοητεία της διασημότητας και ένα είδος glossy hipster διαφορετικότητας και να τα περάσει σε μπουφάν για μοτοσικλέτες, μακό μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια».

«Ο Αμπλο είναι ένας αυτοδίδακτος σχεδιαστής. Η αισθητική του γεννιέται από το περιβάλλον του και τους φίλους του, από την αγάπη του για την ευκολία του streetwear σε συνδυασμό με την εκτίμηση που τρέφει για το status και την πολυτέλεια των ειδών υψηλής ποιότητας», έγραψε η Γκίβχαν.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @virgilabloh

Η ερευνητική δουλειά του Αμπλο δεν μπορούσε να αποτυπωθεί εύκολα στο Instagram

Ο Βίρτζιλ Αμπλο γεννήθηκε στο Ρόκφορντ του Ιλινόι στις 30 Σεπτεμβρίου 1980, από γονείς μετανάστες από τη Γκάνα. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον και απέκτησε το μεταπτυχιακό του στην αρχιτεκτονική στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόι. Αν και ποτέ δεν σπούδασε επίσημα design μόδας, η μοδίστρα μητέρα του τού δίδαξε τα βασικά του επαγγέλματος.

Ηταν δημιουργικά ανήσυχος σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και διέθετε απεριόριστη ενέργεια. Ηταν περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του στα ανδρικά ρούχα, ωστόσο δοκίμασε τις δυνάμεις του και σε άλλα projects, όπως ο σχεδιασμός επίπλων, που οδήγησε σε μια συνεργασία με την Ikea, και αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα μια μοναδική δημιουργία για τη Mercedes-Benz, για την οποία επανασχεδίασε το SUV G-Class ως αγωνιστικό αυτοκίνητο.

«Η μόδα είναι ένα αστείο κατά κάποιον τρόπο», είχε πει στο Cut το 2017. «Δεν μπαίνω πολύ βαθιά στα ρούχα. Για μένα, είναι ένα μεγάλο project τέχνης, απλά ένας καμβάς για να δείξω ότι στη μόδα θα πρέπει να υπάρχει μια μπράντα με κάποιον από πίσω της, που ενδιαφέρεται για διαφορετικά εννοιολογικά πλαίσια. Κοινωνικά πράγματα».

Τέλος το 2019, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο φιλοξένησε μια έκθεση με τίτλο «Virgil Abloh: ‘Figures of Speech’», με έργα μουσικής, αρχιτεκτονικής, μόδας και design από όλη την καριέρα του, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «η πρώτη μουσειακή έκθεση αφιερωμένη στο έργο ενός καλλιτέχνη και designer που συνθέτει πολλά διαφορετικά στιλ».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News