Οι επιδείξεις των ανδρικών κολεξιόν στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, από τις 18 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, ήταν μάλλον υποτονικές, αν εξαιρέσουμε τον ενθουσιασμό, που προκάλεσαν τα ντεφιλέ των Kenzo (χάρη στον Nigo, τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του), Louis Vuitton (με την τελευταία συλλογή του Βέρτζιλ Αμπλο ο οποίος πέθανε στις 28 Νοεμβρίου σε ηλικία μόλις 41 ετών), Dior και Ami Paris συγκεντρώνοντας μεγάλα πλήθη έξω από τις αίθουσες, έστω κι αν μέσα ο αριθμός των καλεσμένων ήταν μικρότερος από το συνηθισμένο, όπως αναφέρει η Vogue business.
Ωστόσο τα ντεφιλέ με τις γυναικείες κολεξιόν της Haute Couture για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022 ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου με έναν πραγματικό θόρυβο της Chanel. Με την εντυπωσιακή έναρξη του show του ο διάσημος γαλλικός οίκος πέτυχε κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να κάνει τα κεφάλια όσων είχαν έρθει να παρακολουθήσουν την επίδειξη να στραφούν και τα κινητά να «πάρουν» φωτιά. (Δείτε την επίδειξη)
Οι σκηνές ιππασίας, που προβάλλονταν σε video wall πριν από την έναρξη της επίδειξης, δεν κατάφεραν να προϊδεάσουν το κοινό για τον εντυπωσιασμό που θα προκαλούσε η εμφάνιση του πρώτου μοντέλου -ήταν ένα μαύρο τουίντ σακάκι- αλλά στο «αξεσουάρ», που το συνόδευε. Να θυμίσουμε εδώ ότι το «μικρό μαύρο σακάκι» (LBJ) ήταν κομμάτι της επιτυχημένης ιστορίας της μάρκας, όπως εξάλλου και το «μικρό μαύρο φόρεμα» (LBD), που η Κοκό Σανέλ πρότεινε για πρώτη φορά στις πλούσιες πελάτισσές της τη δεκαετία του 1920. (Μέχρι τότε το μαύρο προοριζόταν για τις πενθούσες και τις υπηρέτριες).
Ενα «μικρό μαύρο σακάκι», λοιπόν, διακοσμημένο με πούλιες, άνοιξε το ντεφιλέ της Chanel, φορεμένο από την υπέροχη Σαρλότ Κασιράγκι, μεγαλύτερη κόρη της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό και πρέσβειρα του οίκου Chanel, η οποία διέσχισε την καλυμμένη με άμμο πασαρέλα, ιππεύοντας τον Κούσκο, ένα αγωνιστικό καφετί άλογο οκτώ ετών, μέσα σε ένα avant garde σκηνικό με τεράστιους περιστρεφόμενους τροχούς και «αιωρούμενα» ξύλινα πάνελ με γεωμετρικά σχήματα.
Για ένα διάστημα, ο Κούσκο περπάτησε ήρεμα, φαινόταν μάλιστα να απολαμβάνει την παρουσία του μπροστά σε ένα κοινό πραγματικά σοκαρισμένο. Ακόμη και οι απέραντες καμάρες του Grand Palais Ephemère φάνηκαν ξαφνικά μικρότερες, γράφει η Αννα Μέρφι στους The Times. Στη συνέχεια, όμως, η αναβάτριά του επιτάχυνε και η θεαματική έξοδός τους έμοιαζε περισσότερο με καλπασμό.
Με την εισαγωγή αυτή, η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chanel Βιρζινί Βιάρ έφερε διακριτικά την επίδειξη πιο κοντά στην κομψότητα αλλά και τις ιδέες της Κοκό Σανέλ γενικότερα. Η δημιουργός του οίκου ήταν δεινή αναβάτρια και η ίδια, είχε μάλιστα ένα άλογο αγώνων, την Ρομάντικα. Με τα μοντέλα της, εξάλλου, απελευθέρωσε -μεταξύ άλλων- τις γυναίκες ιππείς από τις δυσκίνητες φούστες ιππασίας, που φορούσαν μέχρι τότε, γράφει στον Guardian η Τζες Γκάρντνερ-Μόρλεϊ από το Παρίσι.
Τη δεκαετία του 1920, η Κοκό Σανέλ σχεδίασε το δικό της παντελόνι ιππασίας. Ηταν βασισμένο σε αυτό που φορούσαν οι άνδρες αλλά προσαρμοσμένο έτσι ώστε να κολακεύει τη γυναικεία σιλουέτα. Το συνδύασε με μπότες ιππασίας, λευκό πουκάμισο και ένα μάλλινο γιλέκο για μια μοντέρνα, κομψή εμφάνιση δημιουργώντας μια πραγματικά επαναστατική νέα τάση.
Αναπόφευκτα, η συλλογή των 47 μοντέλων, που παρουσιάστηκε στην συνέχεια ήταν λιγότερο εντυπωσιακή. Ωστόσο, οι αναφορές στα υφάσματα tweed του οίκου Chanel ήταν μερικές από τις πιο διθυραμβικές, που έχει καταφέρει να αποσπάσει η Βιρζινί Βιάρ, η οποία υπήρξε δεξί χέρι του Καρλ Λάγκερφελντ στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου, μέχρι το 2019, που τον διαδέχτηκε, μετά τον θάνατό του.
Τα κομψά σακάκια παρουσιάστηκαν φορεμένα πάνω από φαρδιά παντελόνια, κάποια με φτερά μαραμπού και μερικά κομμένα στο πλάι αφήνοντας να φαίνεται φευγαλέα ένα κομμάτι επιδερμίδας. Τα ταγιέρ έχουν επανασχεδιαστεί με ασυνήθιστο τρόπο, έτσι ώστε τόσο το σακάκι όσο και η φούστα να φοριούνται ξεκούμπωτα πάνω από ένα δαντελένιο φόρεμα.
Γεωμετρικά μοτίβα υπήρχαν τόσο στα πρωινά όσο και στα βραδινά σύνολα. Ενα μακρύ λευκό φόρεμα από σιφόν, φορεμένο με μαύρο στενό σακάκι, ήταν κεντημένο με καμέλιες σε στιλ της δεκαετίας του 1920 από τον Lesage (ένα από τα πολλά παραδοσιακά ατελιέ με τεχνίτες, που αγόρασε η Chanel τα τελευταία χρόνια).
Ηταν, τελικά άλλο ένα ντεφιλέ – αναφορά στις δημιουργίες της Κοκό Σανέλ «σαν μια συζήτηση που διασχίζει τον χρόνο», όπως είπε η Βιάρ πριν από την έναρξη της επίδειξης.
Να σημειώσουμε, ακόμη, ότι ο οίκος Chanel «καλπάζει» και μεταφορικά. Οπως αναφέρει ο Guardian, σε αντίθεση με όλες τις επιχειρηματικές προβλέψεις, το πολυτελές brand αναδύεται σχεδόν αλώβητο μετά από δύο πολύ δύσκολες χρονιές για το λιανικό εμπόριο.
Τα έσοδά του αυξήθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του 2021 -την πιο πρόσφατη περίοδο για την οποία έχουν δημοσιευτεί τα κέρδη- και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στα επίπεδα κερδοφορίας του 2019. Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε σε εντυπωσιακές αυξήσεις των τιμών, με ορισμένες κλασικές τσάντες να κοστίζουν πλέον 40% περισσότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του 2020, αποδεικνύοντας ότι σε περιόδους ανησυχίας, μια τσάντα Chanel είναι κάτι σαν ράβδος χρυσού στον κόσμο της μόδας…